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普洱生茶与熟茶之间的区别?为什么茶友们多偏爱生普甚于熟普?

更新时间:2019-4-10 8:12:59

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普洱生茶与熟茶之间的区别?为什么茶友们多偏爱生普甚于熟普?

何谓生普?何谓熟普?你是生普主义者还是熟普主义者?生普放长了,陈够了,是变成了熟普还是依然是生普?普茶分生熟,生熟之间又有许多模糊地带,那些模糊地带如何界定?这许多问题,别说刚步入普茶之门的茶客,就是普茶的许多骨灰级粉丝若是仔细较真起来也常感到头大,常常理不清头绪。一种茶分生熟,生熟之间有这许多模糊的问题,在中国茶,乃至世界茶类中,普洱茶都是屈指可数的一个茶类。毫无疑问,这是普洱茶的一大特点。对此,有顶之者说,这体现了普洱茶的丰富性,普洱分生熟,是一个极有趣的特点,提高了普洱茶的人气指数。当然,也有踩之者说,这是故弄玄虚,玩模糊,是普茶的一种营销技巧,不值一晒。

普洱茶以发酵不同分为生茶和熟茶两种。普洱熟茶,是以云南大叶种晒青毛茶为原料,经过渥堆发酵等工艺加工而成的茶。色泽褐红,滋味纯和,具有独特的陈香,普洱熟茶茶性温和,有养胃,护胃,暖胃,降血脂、减肥等保健功能。


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在我看来,普洱茶生熟之辩,不仅是一个技术分类问题,更是一个哲学审美问题,并且,后者的成分远甚于前者。为何如此说?因为查阅相关茶学书籍,普洱茶的生熟之分,并无专业技术上的明确界定,更多的是一种近年才在茶客之间兴起的约定俗成的分类法。比如,最早的普洱茶经典文献,清代中后期阮福的《普洱茶记》中,只是泛泛而称"普茶",并未提及普洱茶的生熟之分。世界三大茶学书籍之一,美国茶叶专家,20世纪初美国《茶叶与咖啡贸易》杂志的主编威廉·乌克斯(1873-1945)历经25年调查,于1935年完成的《茶叶全书》中,讲到普洱茶的时候,同样没有提及普洱茶的生熟之分。民国时期,即使已经有了李拂一等人发明的所谓"潮水渥堆"的普洱茶发酵技术,但也很少用生普、熟普来对普洱茶进行分类的流行说法。比如,在当时云南中茶公司的相关文献中,普洱茶只是以一般的"普洱茶"、"圆茶"、"普洱圆茶"称之,极少见"生普"、"熟普"之说。由此可知,至少截止到二十世纪三四十年代,普洱茶还没明确的生熟之分一说。直到七十年代人工发酵的熟茶诞生之后,在香港茶人那里,才相对"普洱熟饼"有了"普洱青饼"的说法。那么,普洱茶的生熟之分从什么时候开始流行的呢?那是世纪九十年代中期以后的事情。1995年,后来被誉称为"现代普洱茶教父"的邓时海先生出版了他那本后来被公认为普洱茶界圣经的巨著——《普洱茶》一书,才首次明确提到了普洱茶生普、熟普的分类法。随着普洱茶的流行,茶客们对邓先生提出的普洱茶生普、熟普之说,"越陈越香"之说日益认同,不断追捧,弄得各路茶专家们也只好随俗,反过来在各种普洱茶专著中运用生普、熟普之说。但即使如此,时至今日,普洱茶生熟之说,依然没有明确的界定。


既然普洱茶至今仍旧缺乏生熟之间的明确界定,可为何生普、熟普之说依旧势不可挡,在茶客之间广泛流行,变成谈普洱,喝普洱时的口头禅呢?这只能归因于一种茶客们的集体无意识。

这是一种什么样的集体无意识呢?在我看来,管它是一种什么样的集体无意识,姑且拔高一下,戏称它为一种"普洱茶生熟哲学"。

普洱生茶是指用云南大叶种晒青毛茶为原料,以自然的方式陈放,不经过人工“发酵”、“渥堆”处理,但经过加工整理、修饰饰形状的各种云南茶叶(饼茶、砖茶、沱茶、龙珠)的统称。


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那么,这是一种什么哲学呢?姑且称之为一种关于混沌的哲学。何为混沌?汉班固《白虎通·天地》中说:"混沌相连,视之不见,听之不闻,然后剖判。"混沌是一种天地"剖判"之前的模糊状态。这是一种什么样的状态?《易传》曰:"易有太极,是生两仪。两仪生四象,四象生八卦。"混沌就是"太极",是分阴阳两级之前的状态。诚然,这种状态是模糊的,无法明确区分,但并不是没有价值。相反,它的价值大得很,简直大得无法形容!为何?因为其中有道!道就是易,就是变化的基础。没有这个基础,事物就无法变化,无法生发出无穷无尽的奇妙的事物。关于这个状态的价值,《庄子》中讲了一个"七窍开而混沌死"的著名故事(不再赘述,参看本刊2007年第6期《混沌的价值》),充分说明在一个日益精细划分各种概念的世界中,对人心中那份对世界的整体性认识和感受是有很大损伤的。其实,混沌哲学的概念对中国人是毫不陌生的,中国的"中庸"、"中道"、"随心所欲而不逾矩"、"适可而止"、"恰到好处"、"增之一分则太长,减之一分则太短"这些概念和行为信条,早已在理念和实践上充分诠释了混沌的哲学。从这个角度看,可以说混沌哲学是中国人心理意识中最有代表性的集体潜意识。当这种哲学和集体潜意识走入普洱茶中的时候,就出现了这种有趣的现象:一方面,各路茶叶专家们对生普、熟普之说不屑一顾,因为这没有科学上、学术上、技术上的可靠依据;但另一方面,广大茶客们对此却依然乐此不疲,津津乐道地谈论,甚至争论下去,虽然谈到最后,争到最后,也弄不出个所以然。


那么,作为一名茶客,我要不要弄出个所以然呢?我不想,也不能弄出个所以然。

我知道的只是,普洱茶生熟之争,生熟之辩的流行,再次说明普洱茶中有道,有大道。大道至简,不简不为道。普洱茶中的至简之道是什么?很简单,无论生普、熟普,都是好普,都是好茶。至于好普好茶的理由,那更简单——生长普洱茶的天地,是一片当今世界已经不多的好天地!





        我第一次喝到散装的云南晒青茶(生茶),居然十分喜欢,以为刚强浓郁,本色纯粹,入口就喝得透茶树的高度与土地的热烈似的。

  晒青生茶,虽经历自然摊放、杀青、日晒而干。茶叶的呼吸还在,酶的活性也在,茶多酚之类还在继续氧化,那茶还在生长啊。

 

  此茶关天。

  那茶里有活生生的阳光,似乎可以直接咬嚼上几口的。

  实际上,晒青之拙,正是普洱得以诞生、育化、成熟之根本、之强项、之关键。

 

 

  我尝谓自己一度偏嗜绿茶的原因,是未经发酵的绿茶香味清淡天然,使得各自茶性的保持特别完整与分明,又尝说鉴定乌龙系列茶的时候,一定要在三道五道所谓精华过后,才觉得其茶性方出,要散尽了半发酵茶那点掩抑天性的人力的香之后,才进得去。

  真香真相,恰恰不能从表演里来。

  我之偏爱生普甚于熟普,也便在那份茶性的完整,于生普之中保存得更为奔放,从而容易感察到天地自然的律动呼吸在茶里如何还在游走。

 

  熟普呢?

  熟普的人工催化的痕迹,始终让我觉得空荡荡的,人离开泥土太无远了似的,那个空际虽然逍遥,却没个落脚处。

  资深茶客多半也承认,饮熟茶,品老茶,藏生茶。

 

  当然,普洱茶的特殊性甚至距离感的不同,有时候也正在这里。

 

 

  普洱茶这种后发酵茶,人工渥堆的熟普自然更全面较好的消解了那份天然茶性。因此,若熟普果然做得好,虽则消些自家天性,但提前拥有了陈年生普的陈香陈韵,而浑然融进人间烟火。

  生普大略似山寺武僧,出手刚猛了些,有粗糙味和日晒气,好在路数清晰,清冽未减,冽而酽。

  好熟普则如老农自发太极,没头没脑、无影无形,有些人为的刻意却依然雍容大雅:循思想自由原则,兼容并包精神----尤其是五泡之后,再用粗陶提梁大壶煮上一泡,枣香馥郁,绝非生普能有之境界。

 

  岁月的清情绵渺抵消了一切天资的高下,是笔补造化天无功。

  这也是一种殊不易得的美感吧。

 

 

  无论如何,自然老去的生普----老茶,未经人工改变,一切得自天机,有岁月的无常和它无欲的沉睡的双重合力,那里的生命一旦复苏,绝有熟普所未知难明者,人道到底难尽天道。

  喝普洱茶近乎在感受文艺复兴,它有点老人茶的味道了:和、厚、容、老。

  普洱茶是种老爷爷吧。但一定要是个好的老爷爷,随心所欲的慈和睿智,要从修炼里来,节制里来,工工整整的岁月熬煎中来,这份生命的慧性与爱的能力,非一日之功,非一时之力。

 

 

  普洱茶所带来的喉部回甘的喉韵,是最容易博得品茗者的喜爱欢欣的。

 

  甘之为感觉,甜在口吻,口味比较含蓄、深入,可以把握、可以逗留、可以回顾;不像表现为气味的香,那么飘逸、多变、稍纵即逝,让人紧张中还要怅惘着。

 

  这种挥发性的物质,常让脆弱的人收到生命无常的暗示。

 

 

  而甘呢?偏偏往往又和苦味相伴,苦尽甘来,分外惊动。

 

  喝普洱因此就带上了若干口人生的遐想绮思,那种回眸时候的淡定从容,恰恰需要你曾经绚烂过,繁华过,却不留恋,不执著。

 

  白发渔樵江渚上,惯看秋月春风,夕阳西下,红是青山绿是侬。。。

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